Hiverner les rosiers : protéger massifs, bacs et rosiers tige

Ce n'est pas le froid en lui-même qui menace les rosiers en hiver, mais le dessèchement hivernal, le soleil d'hiver et l'alternance entre gel et dégel. Le point de greffe est l'endroit le plus sensible, et il est protégé sur tout rosier greffé. En pleine terre, buttez le pied sur 15 à 20 cm avec de la terre ou du compost, puis recouvrez le tout de feuilles mortes ou de branches de sapin. Pour les rosiers en pot, la motte est plus exposée que les rameaux : isolez le contenant, placez-le à un endroit abrité et arrosez les jours sans gel. Chez les rosiers tiges, le point de greffe se situe dans la couronne ; on l'enveloppe donc au lieu de butter le pied. Installez la protection hivernale seulement lorsque le gel s'installe durablement, en général à partir de fin novembre, et retirez-la progressivement en mars.

Les pousses lignifiées des rosiers supportent des températures nettement négatives. Les dégâts hivernaux typiques ne viennent donc pas du froid seul, mais de trois autres causes :

• Le dessèchement hivernal : lorsque le sol est gelé, les racines ne peuvent plus alimenter la plante en eau, tandis que le soleil et le vent continuent d’en soutirer aux pousses. Celles-ci se dessèchent alors même que le sol est humide.
• Le soleil d’hiver et l’alternance gel-dégel : sur les expositions sud et sud-ouest, l’écorce se réchauffe fortement en journée puis se refroidit la nuit. Cette tension provoque des fissures dans lesquelles les champignons s’installent ensuite.
• Le gel sans couverture neigeuse : sans manteau de neige protecteur, le gel pénètre plus profondément dans le sol et atteint le point de greffe.

C’est précisément là que se situe le point critique. Le point de greffe est le renflement situé juste au-dessus du collet, à l’endroit où la variété est greffée sur un porte-greffe robuste. S’il gèle, seul le porte-greffe repart au printemps : la variété achetée est perdue, même si la plante reverdit.

Une précision sur le choix des variétés : le label ADR atteste de la santé du feuillage et de la résistance aux maladies, pas automatiquement de la rusticité au gel. Les variétés primées ont elles aussi besoin d’une protection au point de greffe.

Une bonne protection hivernale commence bien avant les premières gelées. L’essentiel est que les pousses puissent mûrir et se lignifier d’ici l’automne :

• Dernière fertilisation avant la mi-juillet. L’azote apporté en fin d’été provoque des pousses tendres qui n’auront plus le temps de mûrir et qui gèlent en premier. Un apport riche en potassium en août favorise en revanche l’aoûtement du bois.
• Ne plus supprimer les fleurs fanées dès septembre. Laisser les dernières fleurs en place indique à la plante que la croissance touche à sa fin ; beaucoup de variétés forment alors de jolis cynorrhodons.
• Pas de taille sévère en automne. On raccourcit uniquement les pousses très longues ou encombrantes, qui risqueraient de casser au vent ou de gêner le buttage.
• Ramasser les feuilles tombées si la marsonia (maladie des taches noires) est apparue durant l’été – les spores hivernent dans le feuillage au sol.
• Si l’automne a été sec, arroser copieusement une dernière fois avant les premières gelées. Un sol humide conserve mieux la chaleur qu’un sol desséché.

Pour les rosiers de massif et à grandes fleurs en pleine terre, le buttage reste la mesure la plus importante et la plus efficace. Il se fait en quatre étapes :

1. Attendre le bon moment : la protection s’installe après les premières gelées légères, dans la plupart des situations dès la fin novembre. Un rosier butté trop tôt mûrit moins bien et pourrit plus facilement.
2. Butter : disposer 15 à 20 cm de terre de jardin ou de terreau de compost autour de la base, de manière à recouvrir entièrement le point de greffe. Le matériau est apporté et non prélevé autour du rosier – sinon les racines superficielles se retrouvent à nu.
3. Recouvrir : ajouter par-dessus des feuilles mortes ou des branches de sapin. Elles maintiennent la butte en place, ombragent la base et atténuent l’alternance entre gel et dégel.
4. Laisser respirer : ne jamais utiliser de film plastique hermétique. Sous le plastique, la température grimpe fortement les jours ensoleillés, de la condensation se forme et les pousses pourrissent.

Le paillis d'écorce ne convient pas en couverture directe sur le point de greffe : il reste humide et favorise la pourriture. Les rosiers arbustifs et couvre-sol bien installés ainsi que les rosiers anciens et botaniques francs de pied se passent de protection supplémentaire dans les situations normales.

Les rosiers tige sont un cas particulier : leur point de greffe ne se trouve pas au sol, mais en haut, dans la couronne. Le buttage n’y sert à rien – c’est la couronne elle-même que l’on protège.

• Envelopper la couronne sans serrer avec de la toile de jute ou un voile d’hivernage, en laissant la partie inférieure ouverte pour que l’humidité puisse s’échapper. Une housse d’hivernage se noue légèrement, jamais hermétiquement.
• Entourer la tige de voile ou de jute. Exposée au soleil d’hiver et au vent, elle se fissure sinon.
• Vérifier le tuteur et y attacher la couronne. Une couronne lourde sur une tige fine casse facilement en cas de tempête.
• Butter légèrement la base, où se trouve le collet.

Sur les jeunes rosiers à haute tige dont la tige reste souple, la méthode traditionnelle du couchage est également possible : on ameublit prudemment le sol d’un côté, on incline la tige et on recouvre la couronne de terre et de feuilles. Cette méthode protège très bien, mais ne convient plus aux tiges âgées et lignifiées.

Pour la protection de la tige, privilégiez des matériaux naturels et respirants comme la jute ou une natte d’hiver en laine de mouton pour la protection des troncs. Tige courte, demi-tige et haute tige se traitent de la même manière – plus la tige est haute, plus la couronne est exposée.

En pleine terre, la masse de terre environnante protège les racines. En pot, ce tampon fait défaut : la motte gèle de tous côtés et dégèle tout aussi vite. Les rosiers en bac demandent donc une approche spécifique.

• Poser le contenant sur un support isolant en bois ou en polystyrène, afin que le froid ne remonte pas par le dessous.
• Rapprocher le pot d’un mur abrité, si possible à l’abri du vent et hors du plein soleil de midi.
• Regrouper plusieurs contenants – ils se protègent mutuellement.
• Entourer le pot de toile de jute, de feutre d’hivernage ou de voile. C’est le pot que l’on isole, pas la plante entière.
• Couvrir la surface du substrat de feuilles mortes, de branchages ou d’un disque de paillage.
• Arroser les jours sans gel. La plupart des rosiers en bac ne meurent pas du gel, mais de la sécheresse.

Les rosiers n’ont pas leur place dans un salon chauffé : ils ont besoin d’une période de froid pour leur repos hivernal. Si vous disposez d’un local hors gel, hivernez-les au frais, entre 0 et 5 degrés environ, dans un garage ou une cave – l’obscurité ne pose pas de problème puisque la plante perd de toute façon son feuillage. On y arrose très parcimonieusement, puis on replace le rosier à la lumière et au frais dès le mois de mars.

Les petits contenants sont les plus exposés. Les rosiers miniatures en petits pots gèlent le plus rapidement et profitent le plus d’un emplacement abrité. Pour une nouvelle plantation, choisissez les variétés signalées comme adaptées à la culture en pot et un contenant suffisamment grand.

Pour identifier le type de rosier présent au jardin, consultez le comparatif des variétés de rosiers.

Les rosiers grimpants se buttent à la base comme les rosiers de massif. Les longues pousses sont en outre attachées au support afin qu’elles ne frottent ni ne cassent sous le vent d’hiver. Sur les murs exposés au sud et au sud-ouest, un voile suspendu sans serrer est utile : il ombrage les pousses et atténue les variations quotidiennes de température contre le mur réchauffé.

Les rosiers plantés en automne n’ont pas encore développé leurs racines dans le sol environnant. Le premier hiver, on les butte plus généreusement et on ajoute des branchages. Dès la deuxième année, la protection habituelle suffit.

• Film plastique hermétique sur la plante : provoque une surchauffe les jours ensoleillés, de la condensation et de la pourriture.
• Protection installée trop tôt : les pousses ne mûrissent plus et deviennent ainsi plus sensibles au gel plutôt que plus résistantes.
• Protection retirée trop tard : sous la couverture, le rosier démarre prématurément et les jeunes pousses brûlent ensuite au soleil.
• Apport d’azote en fin d’été : produit un bois tendre et mal aoûté.
• Taille sévère en automne : laisse des plaies ouvertes par lesquelles le gel et les champignons pénètrent.
• Rosiers en bac jamais arrosés de tout l’hiver : la première cause de pertes chez les rosiers en pot.
• Écorce broyée directement sur le point de greffe : reste humide en permanence et favorise la pourriture.

La protection reste en place tant que des gelées durables sont à craindre – dans la plupart des situations jusqu’en mars. La floraison des forsythias sert de repère : elle marque traditionnellement aussi le moment de la taille de printemps.

Le démontage se fait progressivement, un jour couvert et doux, afin que les pousses jusque-là ombragées ne se retrouvent pas brusquement en plein soleil. On retire d’abord le voile et les branchages, puis on étale la butte de terre jusqu’à dégager le point de greffe. La taille de printemps suit ensuite.

Les dégâts du gel se reconnaissent aux pousses brunes, ratatinées ou foncées. On les rabat jusqu’au bois sain – la moelle doit être blanche à la coupe. Même fortement endommagés, les rosiers repartent souvent de la base, à condition que le point de greffe soit resté intact. Si des pousses au feuillage nettement différent et aux aiguillons plus marqués apparaissent sous le point de greffe, il s’agit de rejets du porte-greffe : on les supprime à leur base.

Les rosiers en conteneur peuvent en principe être plantés tant que le sol est hors gel. En pratique, la meilleure période de plantation se situe de l’automne à novembre, puis à nouveau à partir de février. En cas de commande en décembre ou en janvier, il vaut mieux prévoir la plantation au printemps.

Information sur l’expédition : pour les commandes passées de mi-décembre à fin janvier environ, la livraison a lieu, pour des raisons de production, au mois de février suivant.