Aprikosen bringen mit ihren samtigen,...

Aprikosenbäume – Pflanzen im Topf

Aprikosen bringen mit ihren samtigen, süssen Früchten ein Stück Süden in den Garten. Sie gedeihen am besten an sonnigen, geschützten Standorten und danken es mit einer aromatischen Ernte im Hochsommer. Unsere robusten, meist selbstfruchtenden Sorten eignen sich für den Garten und für Spaliere an der wärmenden Hauswand. Wer einen Aprikosenbaum kaufen möchte, erhält bei uns winterharte Bäume aus geprüfter Schweizer Gärtnerqualität – auch als Aprikosenbäumchen im Topf für die sonnige Terrasse.

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Häufige Fragen rund um Aprikosenbäume

Die Aprikose ist die früheste Blüte im Obstgarten – und genau darin liegt ihre Herausforderung. Wer den Standort richtig wählt, erntet über Jahrzehnte; wer ihn falsch wählt, verliert die Ernte regelmässig an den Spätfrost. Hier finden Sie die Antworten zu Befruchtung, Standort, Frostschutz, Sortenwahl, Schnitt und Krankheiten.

Die meisten ja – ein angenehmer Unterschied zu Apfel, Birne und Süsskirsche. Sorten wie Luizet, Hargrand, Orangered, Kuresia und die Königsaprikose tragen als Einzelbaum. Es gibt jedoch Ausnahmen: Goldrich gilt als selbstunfruchtbar und braucht zwingend eine zweite, zeitgleich blühende Aprikosensorte in der Nähe. Und auch bei den selbstfruchtbaren Sorten gilt: Ein Partner in Reichweite erhöht den Fruchtansatz spürbar. Das hat einen praktischen Grund – Aprikosen blühen so früh, dass bei kühlem Wetter nur wenige Bienen fliegen. Jede zusätzliche Bestäubungschance zählt deshalb doppelt.

Hier ist die naheliegende Antwort die falsche. Aprikosen brauchen Sommerwärme, doch der Platz an der wärmsten Südwand ist riskant: Er lässt den Baum bereits im Februar austreiben, und die Blüte fällt dann mitten in die Spätfrostperiode. Besser ist ein vollsonniger, windgeschützter Standort an einer West- oder Südwestwand – warm genug für die Fruchtreife, aber im Spätwinter nicht so früh erwärmt wie eine Südlage. Meiden Sie unbedingt Senken und Mulden, in denen sich Kaltluft sammelt. Der Boden soll tiefgründig, durchlässig und eher kalkhaltig als sauer sein; Staunässe ist für Aprikosen besonders gefährlich und eine der häufigsten Ausfallursachen.

Die Aprikose blüht in tieferen Lagen oft schon im März und damit früher als jede andere Obstart. Das ist der Hauptgrund für Ernteausfälle – nicht mangelnde Winterhärte, denn der Baum selbst verträgt Frost problemlos. Bei angekündigtem Frost decken Sie ihn über Nacht mit einem Vlies ab und nehmen es tagsüber wieder weg, damit Bienen an die Blüten gelangen. Bei Spalier- und Kleinformen genügt oft eine Plane oder ein Vordach. Meiden Sie ausserdem Standorte mit voller Morgensonne: Gefrorene Blüten, die zu schnell auftauen, nehmen mehr Schaden als solche, die langsam abtauen – ein weiterer Grund, die West- der Ostlage vorzuziehen.

Der Schweizer Klassiker ist Luizet, die Walliser Aprikose schlechthin: aromatisch, säurebetont und die erste Wahl für Konfitüre und Brand. Wer grosse, feste Früchte für den Frischverzehr sucht, ist mit Goldrich, Hargrand oder Orangered gut bedient. Unter den alten, bewährten Sorten finden Sie bei uns die Königsaprikose, die Nancyaprikose und die Ungarische Beste, dazu Holub's Zuckeraprikose, Elsa und Mia. Besondere Beachtung verdient Kuresia: Sie ist widerstandsfähig gegen die Scharka-Viruskrankheit, die sich nicht behandeln lässt. Für Terrasse und Balkon bleiben die Zwergaprikose Aprikollo und die schmal wachsende Säulenform Campanilo klein genug für den Kübel. Nicht in dieser Kategorie, aber geschmacklich verwandt sind Aprikosenmirabelle, Aprikosenpflaume und Aprikosenkirsche: Botanisch sind das Pflaumen, weshalb Sie sie unter Pflaumen, Reineclauden und Mirabellen finden.

Im Sommer, direkt nach der Ernte – niemals im Winter. Aprikosen reagieren auf Winterschnitt empfindlich mit Gummifluss, und die offenen Wunden sind in der kalten, feuchten Jahreszeit ein Einfallstor für Pilzinfektionen. Geschnitten wird sparsam und mit sauberem, scharfem Werkzeug; grosse Schnittwunden sollten Sie ganz vermeiden. Anders als der Pfirsich tragen Aprikosen an kurzen Fruchttrieben, die mehrere Jahre produktiv bleiben – ein jährlicher Rückschnitt ist deshalb nicht nötig. Auslichten genügt: totes und krankes Holz entfernen, zu dicht stehende Triebe herausnehmen und die Krone offen halten, damit Licht und Luft hineinkommen.

Die häufigste ist die Monilia-Spitzendürre: Der Pilz dringt während der Blüte ein, kurz darauf welken Blüten und Triebspitzen schlagartig und vertrocknen. Behandelt wird durch Ausschneiden bis weit ins gesunde Holz, direkt nach der Ernte. Gefürchtet ist ausserdem die Apoplexie, das plötzliche Absterben einzelner Äste oder ganzer Bäume – meist ein Zusammenspiel aus Frostschäden, Pilz- und Bakterienbefall und Staunässe. Vorbeugen lässt sich hier fast nur über Standort und Boden. Die Scharka-Krankheit schliesslich ist eine Virose, die Aprikosen und Zwetschgen befällt, von Blattläusen übertragen wird und die Früchte ungeniessbar macht; behandeln lässt sie sich nicht, hier hilft nur die Sortenwahl. Bei Verdacht wenden Sie sich an die kantonale Fachstelle für Pflanzenschutz.