Petits arbres fruitiers – plants en pot

Ce n'est pas l'espèce fruitière qui compte, mais le porte-greffe et la forme de l'arbre. Pour les terrasses, les balcons et les petits jardins, les fruitiers colonnaires, les fruitiers nains et les tiges courtes (FUC) sont tout indiqués : ils restent bas, entre 1.5 et 2.5 mètres, et se cultivent en pot. Le long d'un mur, d'une clôture ou sur une bande étroite, l'espalier (PA 2C) est la solution la plus économe en place, avec seulement 40 à 50 centimètres de profondeur. Si vous disposez de plus d'espace, la basse-tige (PY 2C) avec 60 centimètres de hauteur de tige reste la forme classique du jardin familial. Tous nos arbres fruitiers sont livrés en conteneur et portent leur désignation de qualité dans le titre de l'article.

Ces termes décrivent la forme de conduite de l'arbre, l'abréviation qui suit correspond à la désignation de qualité de la pépinière :

• Basse-tige (PY 2C) : arbre de deux ans en conteneur, hauteur de tige de 60 centimètres, appelé pyramide en langage de pépiniériste – la forme classique du jardin familial

• Tige courte (FUC) : départ de tige très bas et port compact, idéal en pot et sur les petites surfaces

• Espalier (PA 2C) : palmette de deux ans, conduite à plat sur un seul plan, pour murs, clôtures et brise-vues

• Fruitier colonnaire : port étroit et dressé, presque sans ramifications latérales, cultivable en pot

Le nom commercial et l'abréviation figurent dans le titre de chaque article.

Cela dépend de l'espèce. Les pommiers, les poiriers, les nashis et les cerisiers doux sont en grande majorité auto-stériles sur le plan botanique : il leur faut une seconde variété de la même espèce fleurissant en même temps à proximité, en règle générale dans un rayon de 50 mètres environ. Les abeilles transportent toutefois le pollen bien plus loin. Les abricotiers, pêchers, nectariniers, quetschiers, griottiers et cognassiers sont en revanche le plus souvent autofertiles et produisent même isolés, mais donnent souvent davantage avec un partenaire. Les figuiers européens forment leurs fruits sans aucune pollinisation. Pour les noix, une deuxième variété est recommandée : le noyer est monoïque mais fleurit souvent en décalé, tandis que le noisetier dépend d'un pollen étranger. Dans notre boutique, le filtre Particularités – Autofertile vous permet de repérer les variétés concernées.

Les variétés robustes et tolérantes aux maladies sont les plus simples. Chez les pommiers, il s'agit des variétés résistantes à la tavelure comme Ariwa, Topaz et Rubinola, ainsi que des obtentions suisses Ladina et Galiwa CH 101, qui demandent nettement moins de traitements. Les quetschiers et les griottiers sont peu exigeants, autofertiles et pardonnent les erreurs d'entretien. Les abricotiers et les pêchers sont plus délicats, car ils fleurissent tôt et réagissent mal au gel tardif ainsi qu'à la cloque. Le figuier demande un emplacement chaud et abrité, et une protection hivernale en situation rude.

Les basses-tiges en conteneur greffées sur porte-greffe faible produisent en général la deuxième à la quatrième année après la plantation, les fruitiers colonnaires et nains souvent dès la première ou la deuxième année. Les fruits à noyau comme les quetsches et les griottes arrivent rapidement, alors que les noyers et les cognassiers greffés demandent quatre à six ans. Point important les deux premières années : supprimez une partie des fruits noués. Le jeune arbre investit alors son énergie dans les racines et la charpente plutôt que dans les fruits, et produit ensuite beaucoup plus régulièrement dès la troisième année.

Comme nos arbres fruitiers sont livrés en conteneur, ils peuvent être plantés toute l'année, tant que le sol n'est ni gelé ni desséché. La reprise est toutefois meilleure lors d'une plantation d'automne, entre octobre et novembre : le sol est encore chaud, les racines continuent de pousser jusqu'aux gelées et l'arbre démarre au printemps avec une longueur d'avance. La deuxième meilleure période est le printemps, de mars à avril. Les espèces sensibles au froid comme le figuier, l'abricotier et le pêcher se plantent de préférence au printemps. En cas de plantation estivale, un arrosage rigoureux est indispensable.

Les arbres fruitiers veulent le plein soleil, avec au moins six heures d'ensoleillement direct par jour : c'est la condition pour des fruits sucrés et bien mûrs. Les griottiers et les cognassiers s'accommodent d'un peu moins de lumière. Le sol doit être profond, riche en humus et surtout bien drainé, car l'eau stagnante est la première cause de perte chez les jeunes arbres. Un pH compris entre 6 et 7 est idéal. Évitez les cuvettes et les dépressions où l'air froid s'accumule, cela augmente le risque de gel tardif pour l'abricotier, le pêcher et le cerisier. Le figuier se plaît le mieux devant un mur exposé au sud et abrité.

• Immerger la motte 15 à 30 minutes dans l'eau avant la plantation, jusqu'à ce qu'aucune bulle ne remonte

• Creuser un trou deux fois plus large que la motte, mais pas plus profond, et bien ameublir le fond ainsi que les parois

• Ne jamais mettre de fumier frais ni d'engrais minéral complet dans le trou de plantation

• Le point de greffe, ce renflement à la base du tronc, doit rester cinq à dix centimètres au-dessus du sol. S'il est enterré, la variété s'enracine elle-même et l'effet nanisant du porte-greffe disparaît

• Remplir de terre, tasser, former une cuvette d'arrosage et plomber avec 20 à 30 litres d'eau

• Planter un tuteur du côté des vents dominants et attacher sans serrer avec un lien large

• Pailler la cuvette en laissant le collet dégagé

La distance dépend de la forme de l'arbre et non de l'espèce fruitière. À titre indicatif : trois à quatre mètres pour une basse-tige, deux à deux mètres et demi pour une tige courte ou un fruitier nain, seulement 60 à 80 centimètres pour un fruitier colonnaire, et trois à quatre mètres sur le rang pour les espaliers, avec 40 à 50 centimètres d'écart au mur. Le noyer demande bien plus d'espace, huit à dix mètres. Un point important en Suisse : les distances aux limites de propriété sont réglées au niveau cantonal, parfois communal. Renseignez-vous avant de planter, car un arbre placé trop près peut devoir être arraché.

Oui, à condition de choisir la bonne variété et la bonne forme. Les fruitiers colonnaires, les fruitiers nains et les tiges courtes greffés sur porte-greffe faible s'y prêtent. Le contenant doit faire au minimum 40 à 50 litres, idéalement 60 à 80 litres, et être plutôt haut que large. Une couche de drainage, un trou d'évacuation et un substrat pour plantes en bac à structure stable sont indispensables. Un fruitier en pot demande plus d'attention qu'un arbre en pleine terre : arrosage quotidien en été, fertilisation régulière de mars à juillet et rempotage ou taille des racines tous les trois à quatre ans. En hiver, emballez le contenant, car les racines gèlent plus vite en pot qu'en pleine terre.

L'année de la plantation, tout se joue sur l'arrosage. Arrosez une à deux fois par semaine en profondeur avec 20 à 30 litres, plutôt que de donner de petites quantités chaque jour : les racines descendent ainsi en profondeur. À partir de la troisième année en pleine terre, l'eau n'est plus nécessaire qu'en cas de sécheresse prolongée. La fertilisation ne commence qu'à partir de la deuxième année, au printemps, avec du compost ou un engrais organique pour fruitiers. Après fin juillet, évitez tout apport riche en azote : les pousses doivent s'aoûter d'ici à l'automne, faute de quoi elles gèleront en hiver.

Le bon moment dépend de l'espèce. Les fruits à pépins comme la pomme, la poire, le nashi et le coing se taillent à la fin de l'hiver, entre février et mars avant le débourrement, par temps sans gel. Les fruits à noyau comme la cerise, la griotte, la quetsche, la prune et l'abricot se taillent de préférence en été, juste après la récolte : les plaies se referment plus vite et le risque de gommose et de moniliose diminue nettement. Le pêcher et le nectarinier ne fructifient que sur le bois d'un an et exigent une taille sévère chaque année, généralement à la floraison ou après la récolte. Le figuier s'éclaircit au printemps, une fois les dernières gelées passées.

Les fruits à pépins et à noyau de notre assortiment sont pleinement rustiques en Suisse et ne demandent aucune protection particulière en pleine terre. Le figuier fait exception : en situation rude, protégez-le d'un voile d'hivernage ou hivernez-le en pot à l'abri du gel. Sur les jeunes arbres, un badigeon blanc ou un manchon de protection prévient utilement les fentes de gel provoquées par le soleil hivernal. Le véritable danger n'est de toute façon pas le froid de l'hiver, mais le gel tardif au moment de la floraison. Couvrez les espèces à floraison précoce comme l'abricotier et le pêcher d'un voile pendant la nuit lorsque du gel est annoncé.

Distinguez la maturité de cueillette de la maturité de consommation. Un fruit à pépins est bon à cueillir lorsqu'il se détache par un simple mouvement de soulèvement et de rotation et que ses pépins sont bruns. Les variétés précoces se consomment aussitôt, tandis que les variétés de garde comme Boskoop, Glockenapfel ou Idared ne développent tout leur arôme qu'après des semaines, voire des mois de conservation au frais. Les fruits à noyau doivent en revanche mûrir sur l'arbre, car ils n'accumulent plus de sucre après la récolte : les quetsches sont mûres lorsque le pédoncule se détache facilement, les cerises lorsqu'elles sont entièrement colorées. Les noix se récoltent dès que le brou s'ouvre et que les fruits tombent d'eux-mêmes.