Obstbäumchen - Pflanzen im Topf

Entscheidend ist nicht die Obstart, sondern die Unterlage und die Baumform. Für Terrassen, Balkone und kleine Gärten eignen sich Säulenobst, Zwergobst und Fussstämme (FUC): Sie bleiben mit rund 1.5 bis 2.5 Metern niedrig und lassen sich im Kübel ziehen. An Mauern, Zäunen und schmalen Streifen ist das Spalier (PA 2C) die platzsparendste Lösung, es braucht nur etwa 40 bis 50 Zentimeter Tiefe. Wo mehr Platz vorhanden ist, ist der Niederstamm (PY 2C) mit 60 Zentimetern Stammhöhe die klassische Hausgartenform. Alle Obstbäume in unserem Sortiment werden im Container geliefert und tragen die Qualitätsbezeichnung im Artikeltitel.

Diese Begriffe beschreiben die Erziehungsform des Baumes, das Kürzel dahinter ist die Qualitätsbezeichnung der Baumschule:

• Niederstamm (PY 2C): zweijähriger Baum im Container mit 60 Zentimetern Stammhöhe, in der Baumschulsprache Pyramide genannt – die klassische Form für den Hausgarten

• Fussstamm (FUC): sehr niedriger Stammansatz und kompakter Wuchs, ideal für Kübel und kleine Flächen

• Spalier (PA 2C): zweijährige Palmette, flach in einer Ebene erzogen, für Wände, Zäune und Sichtschutz

• Säulenobst: schmal aufrecht wachsend mit kaum Seitenästen, auch im Topf möglich

Handelsname und Kürzel finden Sie bei jedem Artikel im Titel.

Das hängt von der Obstart ab. Äpfel, Birnen, Nashi und Süsskirschen sind botanisch überwiegend selbstunfruchtbar: Sie brauchen eine zweite, zeitgleich blühende Sorte derselben Obstart in der Nähe, als Faustregel innerhalb von rund 50 Metern. Bienen tragen den Pollen auch weiter. Aprikosen, Pfirsiche, Nektarinen, Zwetschgen, Sauerkirschen und Quitten sind dagegen meist selbstfruchtbar und tragen auch als Einzelbaum, setzen mit einem Partner aber oft reicher an. Europäische Feigen bilden ihre Früchte ganz ohne Bestäubung. Bei Nüssen lohnt sich eine zweite Sorte: Walnüsse sind zwar einhäusig, blühen aber häufig zeitversetzt, Haselnüsse sind auf Fremdpollen angewiesen. In unserem Shop finden Sie selbstfruchtbare Sorten über den Filter Besonderheiten – Selbstfruchtbar.

Am unkompliziertesten sind robuste, krankheitstolerante Sorten. Bei Äpfeln sind das die schorfresistenten Sorten wie Ariwa, Topaz und Rubinola sowie die Schweizer Züchtungen Ladina und Galiwa CH 101, die mit deutlich weniger Pflanzenschutz auskommen. Zwetschgen und Sauerkirschen sind anspruchslos, selbstfruchtbar und verzeihen Pflegefehler. Anspruchsvoller sind Aprikosen und Pfirsiche, weil sie früh blühen und auf Spätfrost sowie Kräuselkrankheit empfindlich reagieren. Feigen brauchen einen warmen, geschützten Platz und in rauen Lagen einen Winterschutz.

Niederstämme im Container auf schwachwachsender Unterlage tragen in der Regel im zweiten bis vierten Standjahr, Säulen- und Zwergobst oft schon im ersten oder zweiten Jahr. Steinobst wie Zwetschgen und Sauerkirschen ist meist rasch so weit, veredelte Walnüsse und Quitten brauchen vier bis sechs Jahre. Wichtig in den ersten beiden Jahren: einen Teil des Fruchtansatzes entfernen. Der junge Baum steckt seine Kraft dann in Wurzeln und Kronenaufbau statt in Früchte und trägt ab dem dritten Jahr deutlich zuverlässiger.

Weil unsere Obstbäume im Container geliefert werden, können sie ganzjährig gepflanzt werden, solange der Boden weder gefroren noch ausgetrocknet ist. Am besten wächst ein Obstbaum an, wenn er im Herbst zwischen Oktober und November gepflanzt wird: Der Boden ist noch warm, die Wurzeln wachsen bis zum Frost weiter, und im Frühling startet der Baum mit einem Vorsprung. Die zweitbeste Zeit ist das Frühjahr von März bis April. Frostempfindliche Arten wie Feige, Aprikose und Pfirsich pflanzt man besser im Frühling. Bei einer Sommerpflanzung muss konsequent gewässert werden.

Obstbäume wollen volle Sonne mit mindestens sechs Stunden direkter Sonne pro Tag, nur so werden die Früchte süss und ausgereift. Sauerkirschen und Quitten kommen auch mit etwas weniger Licht zurecht. Der Boden soll tiefgründig, humos und vor allem gut durchlässig sein, denn Staunässe ist die häufigste Ausfallursache bei Jungbäumen. Ein pH-Wert zwischen 6 und 7 ist ideal. Meiden Sie Senken und Mulden, in denen sich Kaltluft sammelt, das erhöht das Spätfrostrisiko bei Aprikose, Pfirsich und Kirsche. Feigen gedeihen am besten vor einer geschützten Südwand.

• Wurzelballen vor dem Pflanzen 15 bis 30 Minuten in Wasser tauchen, bis keine Blasen mehr aufsteigen

• Pflanzloch doppelt so breit wie der Ballen ausheben, aber nicht tiefer, und Sohle sowie Wände gut auflockern

• Keinen frischen Mist und keinen mineralischen Volldünger ins Pflanzloch geben

• Die Veredelungsstelle, also die Verdickung am unteren Stamm, muss fünf bis zehn Zentimeter über dem Boden bleiben. Wird sie eingegraben, bewurzelt sich die Sorte selbst und die wuchsbremsende Wirkung der Unterlage geht verloren

• Erde einfüllen, andrücken, einen Giessrand formen und mit 20 bis 30 Litern einschlämmen

• Stützpfahl auf der Wetterseite setzen und mit breitem Bindematerial locker anbinden

• Baumscheibe mulchen und den Stammfuss dabei frei lassen

Der Abstand richtet sich nach der Baumform, nicht nach der Obstart. Als Richtwerte gelten drei bis vier Meter beim Niederstamm, zwei bis zweieinhalb Meter bei Fussstamm und Zwergobst, nur 60 bis 80 Zentimeter beim Säulenobst und drei bis vier Meter in der Reihe beim Spalier, mit 40 bis 50 Zentimetern Wandabstand. Walnussbäume brauchen mit acht bis zehn Metern deutlich mehr Raum. Wichtig in der Schweiz: Die Grenzabstände zum Nachbargrundstück sind kantonal und teilweise kommunal geregelt. Klären Sie diese vor dem Pflanzen ab, ein zu nah gesetzter Baum muss unter Umständen wieder weichen.

Ja, wenn Sorte und Form dazu passen. Geeignet sind Säulenobst, Zwergobst und Fussstämme auf schwachwachsender Unterlage. Das Gefäss sollte mindestens 40 bis 50 Liter fassen, besser 60 bis 80 Liter, und eher hoch als breit sein. Wichtig sind eine Drainageschicht, ein Abzugsloch und eine strukturstabile Kübelpflanzenerde. Getopfte Obstbäume brauchen mehr Aufmerksamkeit als ausgepflanzte: im Sommer täglich giessen, von März bis Juli regelmässig düngen und alle drei bis vier Jahre umtopfen oder die Wurzeln zurückschneiden. Im Winter wird das Gefäss eingepackt, denn im Topf frieren die Wurzeln schneller durch als im Gartenboden.

Im Pflanzjahr entscheidet das Wässern über den Erfolg. Giessen Sie ein- bis zweimal pro Woche durchdringend mit 20 bis 30 Litern, statt täglich kleine Mengen zu geben, so wachsen die Wurzeln in die Tiefe. Ab dem dritten Standjahr ist im Garten nur noch in längeren Trockenperioden Wasser nötig. Gedüngt wird erst ab dem zweiten Jahr, im Frühling mit Kompost oder einem organischen Obstdünger. Nach Ende Juli sollte nicht mehr stickstoffbetont gedüngt werden: Die Triebe müssen bis zum Herbst ausreifen, sonst frieren sie im Winter zurück.

Der richtige Zeitpunkt hängt von der Obstart ab. Kernobst wie Apfel, Birne, Nashi und Quitte wird im Spätwinter zwischen Februar und März vor dem Austrieb geschnitten, an einem frostfreien Tag. Steinobst wie Kirsche, Sauerkirsche, Zwetschge, Pflaume und Aprikose schneidet man besser im Sommer direkt nach der Ernte, weil sich die Wunden schneller verschliessen und das Risiko für Gummifluss und Monilia deutlich sinkt. Pfirsich und Nektarine tragen nur am einjährigen Holz und brauchen jedes Jahr einen kräftigen Schnitt, üblicherweise zur Blüte oder nach der Ernte. Feigen werden im Frühling nach den letzten Frösten ausgelichtet.

Kern- und Steinobst aus unserem Sortiment ist in der Schweiz voll winterhart und braucht im Gartenboden keinen besonderen Schutz. Die Ausnahme ist die Feige: Sie sollte in rauen Lagen mit Vlies geschützt oder im Kübel frostfrei überwintert werden. Bei jungen Bäumen lohnt sich ein weisser Stammanstrich oder eine Schutzmanschette gegen Frostrisse, die durch die Wintersonne entstehen. Gefährlicher als die Winterkälte ist ohnehin der Spätfrost zur Blütezeit. Früh blühende Arten wie Aprikose und Pfirsich decken Sie bei angekündigtem Frost über Nacht mit einem Vlies ab.

Unterscheiden Sie zwischen Pflückreife und Genussreife. Kernobst ist pflückreif, wenn sich die Frucht durch leichtes Anheben und Drehen löst und die Kerne braun sind. Frühsorten werden direkt gegessen, Lagersorten wie Boskoop, Glockenapfel oder Idared entwickeln ihr volles Aroma erst nach Wochen bis Monaten im kühlen Lager. Steinobst muss dagegen am Baum ausreifen, denn es legt nach der Ernte keinen Zucker mehr zu: Zwetschgen sind reif, wenn sich der Stiel leicht löst, Kirschen wenn sie vollständig durchgefärbt sind. Nüsse erntet man, sobald die grüne Schale aufplatzt und die Früchte von selbst fallen.